Bolygónk tele van csodálatos meglepetésekkel a természetből és az ősi civilizációkból, tele szépségekkel és látnivalókkal, de meglehetősen szokatlan, furcsa, sötét hagyományokat és rituálékat is talál rajta. Noha meg kell jegyezni, hogy számunkra furcsa és félelmetes, és egyesek számára a mindennapi életük, ez a kultúrájuk.
Az milliárd indián álmodozik arról, hogy Varanasi-ban meghal, vagy itt testét megégetheti. A szabadtéri krematórium az év 365 napján és a nap 24 órájában dohányzik. Több száz test, egész Indiából és külföldről jön ide minden nap, berepül és ég. Egy jó vallást találtak a hinduk - hogy mi, miután feladtuk a célunkat, nem halunk meg jó érte. Vladimir Vysotsky gitár akkordjai kíséretében bevezette nekünk ezeket a hinduizmusról szóló alapvető ismereteket. Énekelt és megvilágosodott: "Ha helyesen élsz, akkor boldog leszel a következő életében, és ha hülye vagy, mint egy fa, akkor baobab leszel"
Varanasi egy fontos vallási hely a hinduizmus világában, a világ minden tájáról származó hinduk zarándokhelyének központja, olyan ősi, mint Babilon vagy Thebes. Itt, mint bárhol másutt, az emberi létezés ellentmondásai nyilvánulnak meg: élet és halál, remény és szenvedés, ifjúság és időskor, öröm és kétségbeesés, ragyogás és szegénység. Ez egy olyan város, ahol annyi halál és élet egyszerre. Ez egy olyan város, ahol az örökkévalóság és a létezés együtt élnek. Ez a legjobb hely, hogy megértsük, mi az India, vallása és kultúrája.
A hinduizmus vallásos földrajzában Varanasi az univerzum központja. A hinduk egyik legszentebb városa egyfajta vonalként szolgál a fizikai valóság és az élet örökkévalósága között. Az istenek itt leszállnak a földre, és egy puszta halandó eljut a boldogsághoz. Ez egy szent hely, ahol élni, és egy áldott hely, ahol meghalhat. Ez a legjobb hely a boldogság eléréséhez.
Varanasi kiemelkedő szerepe a hindu mitológiában páratlan. A legenda szerint a várost a hindu isten Shiva alapította több ezer évvel ezelőtt, és az ország egyik legfontosabb zarándokhelyévé tette. Ez a hinduk hét szent városának egyike. Sok szempontból megtestesíti India legjobb és legrosszabb oldalát, néha félelmetes a külföldi turistákat. Mindazonáltal a zarándokok imádságot ábrázoló jelenetek a felkelő nap sugarai között a Gangesz folyó mellett, a hindu templomok hátterében, a világ egyik leglátványosabb látnivalója. Az észak-indiai utazás során próbáljon megkerülni ezt az ősi várost.
Promóciós videó:
Ezer évvel Krisztus születése előtt alapították, Varanasi a világ egyik legrégebbi városa. Számos epitettel nevezték el: "a templomok városa", "India szent városa", "India vallási fővárosa", "tűzvárosok", "a megvilágosodás városa" -, és csak a közelmúltban álltak helyre hivatalos neve, amelyet először a Jataka-ban említettek - egy ősi történet Hindu irodalom. De sokan továbbra is használják az angol Benares nevet, és a zarándokok nem más, mint Kashi-nak hívják - így nevezték el a várost három ezer évig.
A hindu valóban hisz a lélek vándorlásában, amely halál után más élőlényekbe vándorol. És a halálra utal, mint és különösen, de ugyanakkor közönséges. Egy hindu számára a halál csak a szamszarák, vagyis a születés és halál végtelen játékának egyik fázisa. És a hinduizmus hívei azt álmodják, hogy nem születnek egy nap. A mokára törekszik - az újjászületés ugyanazon ciklusának befejezésére, amellyel - az anyagi világ terheitől való felszabadulás és megszabadulás érdekében. A mokha gyakorlatilag megegyezik a buddhista nirvánával: a legmagasabb állapot, az emberi törekvések célja, egy bizonyos abszolút.
Az évezredek óta Varanasi volt a filozófia és a teozófia, az orvostudomány és az oktatás központja. Mark Twain, az angol író, megdöbbenve a Varanasi-i látogatásáról írta: "Benares (a régi név) idősebb a történelemnél, a hagyománynál régebbi, a legendáknál még régebbi, és kétszer olyan réginak néz ki, mint mindet összerakva." Számos híres és legelismertebb indiai filozófus, költő, író és zenész lakott Varanasi-ban. Ebben a dicsőséges városban élt Kabir, a hindi irodalom klasszikusa, és Tulsidas író Ramacharitamanas epikus verset írta, amely a hindi nyelvű irodalom egyik legismertebb művévé vált. A mítoszok és legendák által dicsőítve, a vallás megszentelve mindig is sok zarándokot és hívőt vonzott az ősidők óta.
Varanasi Delhi és Kolkata között található, a Gangesz nyugati partján. Minden indiai gyermek, aki hallgatta a szülei történeteit, tudja, hogy a Gangesz a legnagyobb és legszentebb India folyók közül. A Varanasi látogatásának fő oka természetesen a Gangesz-folyó megtekintése. A folyó jelentősége a hinduk számára meghaladhatatlan. Ez a világ 20 legnagyobb folyója közé tartozik. A Gangesz-medence a legnépesebb a világon, több mint 400 millió lakosa van. A Gangesz az öntözés és a kommunikáció fontos forrása a folyó mentén élő milliók számára. Az ősidők óta imádták őt, mint Gangesz istennő. A történelem során a korábbi fővárosok számos fővárosa található a bankjain.
A hinduizmus bemutatta azoknak, akik gyakorolják, a mokša garantált elérésének módszerét. Elegendő a szent Varanasi-ban meghalni (korábban - Benares, Kashi. - A szerző megjegyzés) - és a szamszara véget ér. Jön a Mokša. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ebben a városban a csalás és az autó eldobása nem lehetséges. Tehát Moksha határozottan nem látható. Még ha a hindu nem is Varanasiba került, ez a város továbbra is képes befolyásolni további létezését. Ha ebben a városban egy testet krematálnak a Gangesz szent folyó partján, akkor a következõ élet karma megtisztul. Tehát a hinduk egész Indiából és a világból arra törekszenek, hogy meghaljanak és égetjenek.
A Gangesi töltés Varanasi legszemélyesebb helye. Itt vannak a koromgal elkentett szomhusi remetek: az igazi - imádkoznak és meditálnak, turisztikai - aggódnak az ajánlatokkal, amelyeket pénzért fényképezzenek. Az undorító európaiak megpróbálják nem kerülni a szennyvízbe. A kövér amerikai nők mindent háttérbe véve képeket készítenek magukról, a rémült japánok gézkötéssel járnak az arcukon - megmenekülnek a fertőzésektől. Tele van rastamanokkal, rasztaval, furcsasággal, megvilágosodott és álvilágosítással, skizókkal és koldusokkal, masszőrökkel és hasis-kereskedőkkel, művészekkel és mindenféle ember más dolgával. A tömeg sokasága összehasonlíthatatlan.
A látogatók nagy száma ellenére a nyelvet nem lehet turisztikai városnak nevezni. Varanasi még mindig rendelkezik saját életével, és a turistáknak semmi köze sincs ehhez. Itt van egy holttest, amely lebeg a Gangesz mentén, mellette egy férfi, kendőt mosva és verve egy kőhöz, valaki fogmosni fogja. Szinte mindenki boldog arcokkal úszik. - A Gangesz anyánk. Te, turisták, nem érted. Ön nevet, hogy ezt a vizet iszjuk. De számunkra ez szent”- magyarázza a hinduk. És valóban - isznak és nem szenvednek be. Natív mikroflóra. Bár a Discovery Channel a Varanasi-ról szóló film forgatásakor mintát vett ebből a vízből kutatás céljából. A laboratórium ítélete szörnyű - ha egy csepp nem öl meg egy lovat, akkor biztosan leüti. Több csúnya dolog van ebben a cseppben, mint az ország potenciálisan veszélyes fertőzéseinek listájában. De ezt elfelejti, és az égő emberek partjára ér.
Ez Manikarnika Ghat - a város fő krematóriuma. A testek, a testek és az ismét a testek mindenütt vannak. Várakozásukra a tűzben vannak, amelyekből több tucat van. Füst, füst, ropogó tűzifa, aggódó hangok kórusa és egy végtelenségig csengő mondat a levegőben: "Ram nam sage." A tűzből kinyújtott kéz mutatott egy lábat, és most a feje gördült. A hőtől izzadás és kanyargósodás után a dolgozók bambuszpálcákkal fordítják át a tűzből származó testrészeket. Az az érzés, hogy valamiféle „horror” forgatására eljutottam. A valóság csúszik a lábad alól.
A "trump" szállodák erkélyeiről láthatjuk a Gangest, és ezzel a temetési pirelek füstjét. Nem akartam érezni ezt a furcsa szagot éjjel-nappal, és egy kevésbé divatos helyre másztam be, és a holttestektől távol. “Barátom, jó kamera! Filmezni akarja az embereket - ritkán, de javaslatokat hallnak a moratervezők. Nincs egyetlen törvény, amely tiltja a temetési szertartások forgatását. Ugyanakkor nincs egyetlen esély arra, hogy kihasználják a tilalom hiányát. A forgatási engedélyek eladása a kaszt számára, amely ellenőrzi a hamvasztást. Öt-tíz dollár egy redőny kattintással, a dupla ár ugyanabban az árban.
Lehetetlen csalni. Meg kellett figyelnem, hogy a turisták tudatlanul legalább a fényképezőgépet tűz felé mutatják, és a tömeg legnagyobb nyomása alá estek. Ez már nem licitálás, hanem zsarolás. Az újságírók számára külön díjak vannak. A megközelítés mindenkinek egyéni, de a "zónában" történő munkavállalási engedélyért - legfeljebb 2000 euró, és egy fényképhez - akár száz dollár. Az utcai közvetítők mindig tisztázták a hivatásomat, és csak akkor kezdték el kereskedni. És ki vagyok én? Amatőr fotós hallgató! Tájképek, virágok és pillangók. Mondja ezt - és az ár azonnal isteni, 200 dollár. De nincs garancia arra, hogy nem kerülnek el a pokolba „hamis levélvel”. Folytatom a kutatást, és hamarosan megyek a főbe. "Két-és egy-két főnök" - hívják őt a vízparton.
Hívás biztos. Nagy hasával, bőr mellényében büszkén sétál a tüzek között - ellenőrzi a személyzetet, a faanyag értékesítést, a bevétel beszedését. Bemutatom magam is kezdő amatőr fotósként. “Rendben, 200 dollár tőled, és vegye le egy hét szabadnapját” - örült Sures, kérte 100 dollár előleg befizetését, és megmutatta a „Permishin” mintát - az A4-es lapot az a la „Engedélyezés” felirattal. Főnök . Ismét nem akartam vásárolni egy darab papírt kétszáz zölden. - A Varanasi városháza felé - mondtam a tuk-tuk sofőrnek. A kétszintes házak komplexusa egy szovjet korszak szanatóriumára emlékeztetett. Az emberek zaklatják a papírokat és sorba állnak.
És a városi közigazgatás kicsi tisztviselői, mint a miénk is, lassúak - sok időt töltenek minden egyes levélkel. Fél nap alatt öltem meg, összegyűjtöttem az autográfok gyűjteményét a Varanasi bigwigs-ből és vezettem a rendőrségre. A bűnüldöző szervek felajánlották, hogy várja meg a főnököt, és teahöz kezelték őket. Agyagedényekből, mintha egy "ukrán ajándéktárgy" boltból származnának. Teázás után a rendőr összetöri a padlón a "glechiket". Kiderült, hogy a műanyag drága és nem környezetbarát. De nagyon sok agyag van a Gangeszben, és ez ingyenes. Egy utcai étkezőben egy ilyen pohár teával 5 rúpiát fizettek nekem. Hindu - és még olcsóbb. Néhány órával később a városi rendőrfőnökkel közönség vett részt. Úgy döntöttem, hogy a lehető legtöbbet hozom ki a találkozóról, és névjegykártyát kértem tőle. "Csak hindi nyelvet beszélek!" - nevetett a férfi. „Javaslok egy cserét. Mondod nekem - hindi, én neked - ukránul”- gondolom fel. Most egy csomó engedély van a kezemben és egy adukár - a Varanasi-fõ ember névjegykártya-egyenruhája.
Az újonnan érkezők félelemmel néznek a tüzekre távolról. A jószülők megközelítik őket, és állítólag önzetlenül szentelik őket indiai temetési hagyományok történetének. „400 kg tűzifát fogyasztanak a tűzön. Egy kilogramm - 400-500 rúpia (1 dollár - 50 indiai rúpia. - A szerző megjegyzés). Segítsen az elhunyt családjának, adományozzon legalább néhány kilogramm pénzt. Az emberek egész életükben gyűjtöttek pénzt az utolsó tűzért.”- a kirándulás általában véget ér. Meggyőzőnek tűnik, a külföldiek pénztárcákat vesznek ki. És anélkül, hogy tudnák, fizetnek a félszigetért. Végül is a fa valódi ára 4 rúpi / kilo. Este eljövök a Manikarnika-ba. Szó szerint egy perc múlva eljön egy ember, aki fut, és elmagyarázza, hogyan merem megragadni a lencsét egy szent helyen.
Amikor látja a dokumentumokat, tiszteletteljesen összekarolja a karját a mellén, meghajolja a fejét és azt mondja: „Üdvözöljük! Te vagy a barátunk. Kérjen segítséget. " Ez a 43 éves Kashi Baba, a brahminok legmagasabb kasztja. 17 éve felügyeli itt a hamvasztási folyamatot. Azt mondja, hogy a munka őrült energiát ad. A hinduk nagyon imádják ezt a helyet - esténként az emberek a lépcsőn ülnek, és órákig bámulják a tüzet. "Mindannyian álmodunk, hogy Varanasi-ban meghalunk, és itt krematáljuk a testeket" - gondolják így. Kashi Baba és én is egymás mellett ülünk. Kiderült, hogy a testeket pontosan ezen a helyen égették el 3500 évvel ezelőtt. Mivel a Shiva istenének tüze itt nem világít. Még most is ég, éjjel-nappal felügyelet alatt áll, belőle minden rituális tábortűz felgyújt. Manapság 200–400 testet hamuvá csökkentik. És nem csak Indiából. A Varanasi-ban égés sok hindu bevándorló és még néhány külföldiek utolsó akarata. A közelmúltban például egy idős amerikai hamvasztották.
A turisztikai mesékkel ellentétben a hamvasztás nem túl drága. A test elégetéséhez 300-400 kg fa szükséges, és akár négy óra is lehet. Egy kilogramm tűzifa - 4 rúpiából. A teljes temetési szertartás 3-4 ezer rúpiából, vagy 60-80 dollárból indulhat. De nincs maximális sáv. Gazdagabb emberek szandálfaanyagot adnak a tűzhez az illata miatt, amelynek kilogramma eléri a 160 dollárt. Amikor a maharadzsa meghalt Varanasi-ban, fia teljes egészében szantálfa tüzet rendelte, smaragdjait és rubinjait szétszórta. Mindegyik jogosan Manikarniki munkásaihoz - a Dom-Raja kaszthoz tartozó emberekhez - ment.
Ez az emberek alacsonyabb osztálya, az úgynevezett érinthetetlen. Sorsuk tisztátalan típusú munkák, beleértve a holttestek égetését. Más érintetlenekkel ellentétben a Dom Raja kasztnak van pénze, amelyre még a névben a "Raja" elem is utal.
Ezek az emberek minden nap takarítják meg a területet, szitálják és szitálják a hamut, a szenet és az égett talajt. A feladat az ékszerek megtalálása. A rokonoknak nincs joga eltávolítani őket az elhunytból. Éppen ellenkezőleg, a house-rajah-nak azt mondják a gyerekeknek, hogy az elhunytnak van például egy arany láncja, gyémánt gyűrűje és három arany foga. A munkavállalók mindent megtalálnak és eladnak. Éjszaka a Gangesz felett fekszik a tűz. Legjobban a Manikarnika Ghat központi épületének tetőjéről tekinthető meg. - Ha esik, menj egyenesen a tűzbe. Kényelmes”- mondja Kashi, miközben a képernyőn állok és a panorámaképemet készítem. Az épület belsejében üresség, sötétség és falak évtizedek óta füstöltek.
Őszintén szólva - hátborzongató. Egy zsugorodott nagyi közvetlenül a földön ül a második emelet sarkában. Itt Daya Mai. Nem emlékszik pontos korára - azt mondja, hogy körülbelül 103 éves. Daya az utolsó 45 embert ebben a sarokban, a hamvasztási part közelében fekvő épületben töltötte. Várakozás a halálra. Meg akar halni Varanasi-ban. Ez a bihari nő először ide került, amikor a férje meghalt. És hamarosan elvesztette fiát, és úgy döntött, hogy meghal. Tíz napig voltam Varanasi-ban, szinte mindegyik találkozott Daya Mai-val. Botra támaszkodva reggel kijött az utcára, sétált a tűzifa halmaza között, elment a Gangeszbe, és visszatért a sarkon. És így a 46. évet egymás után.
Égni vagy nem égni? Manikarnika nem az egyetlen hely a hamvasztáshoz a városban. Itt a halottakat a természetes halál égeti. És egy kilométercel korábban, a Hari Chandra Ghat-on a halott, öngyilkosok és balesetek áldozatai vannak a tűz mellé. A közelben található egy elektrokorematórium, ahol koldusokat égetnek, akik még nem gyűjtöttek pénzt tűzifára. Bár általában Varanasi-ban, még a legszegényebbeknek semmi gondjuk sincs a temetéssel. Az a fa, amely a korábbi tüzek során nem égett ki, ingyenes azoknak a családoknak, akiknek nem volt elegendő tűzifa. Varanasi területén mindig pénzt gyűjthet a helyi lakosoktól és a turistáktól. Végül is az elhunyt családjának segítése jót tesz a karmának. De a szegény falvakban problémák vannak a hamvasztással. Senki sem segít. És egy szimbolikusan megégett test, amelyet a Gangeszbe dobtak, nem ritka.
Azokban a helyeken, ahol gátok alakulnak ki a szent folyóban, még hivatás is létezik - holttestgyűjtő. A férfiak csónakban úsznak és testeket gyűjtenek, szükség esetén még a vízbe is merülve. A közelben egy nagy kőlaphoz kötött testet rakodnak be egy csónakba. Kiderült, hogy nem minden testet lehet megégetni. Tilos a sadhust krematálni, mert feladták a munkát, a családot, a szexet és a civilizációt, az életüket a meditációra fordítva. A 13 évesnél fiatalabb gyermekeket nem égették el, mert úgy gondolják, hogy testük olyan, mint virág. Ennek megfelelően tilos a terhes nőket tűzbe dobni, mert belül vannak gyerekek. Leprózisos beteget nem szabad krematálni. Az elhunyt személyek mindegyik kategóriája kövekhez van kötve és a Gangeszbe fulladtak.
Tilos kremerni azokat, akiket kobracsípés halt meg, ami Indiában nem ritka. Úgy gondolják, hogy a kígyó harapása után nem halál következik be, hanem kóma. Ezért banánfából csónakot készítenek, amelybe filmbe tekert test kerül. A névhez és az otthoni címhez tartozó táblát csatolták hozzá. És elkezdenek vitorlázni a Gangesz mentén. A parton meditáló Sadhus megpróbálja kihúzni az ilyen testeket, és megpróbálja meditációkkal életre kelteni őket.
Azt mondják, hogy a sikeres eredmények nem ritkák. „Négy évvel ezelőtt, Manikarniktól 300 méterre, egy remete elkapta és újjáélesztette a testet. A család annyira boldog volt, hogy meg akarják gazdagítani a sadhu-t. De megtagadta, mert ha legalább egy rúpiát veszne, akkor minden erejét elveszíti”- mondta nekem Kashi Baba. Az állatokat még nem égették el, mert az istenek szimbólumai. Ami azonban leginkább megdöbbent, az a félelmetes szokás, amely a közelmúltban létezett - sati. Égő özvegyek. A férj meghal - a feleségnek ugyanabban a tűzben kell égnie. Ez nem mítosz vagy legenda. Kashi Baba szerint ez a jelenség elterjedt mintegy 90 évvel ezelőtt.
A tankönyvek szerint az özvegyek égetését 1929-ben betiltották. De a sati epizódjai ma is előfordulnak. A nők sokat sírnak, ezért tilos a tűz közelében tartózkodni. De szó szerint 2009 elején kivételt tettek az agrai özvegyről. Utoljára elbúcsúzni akart a férjével, és kérte, hogy jöjjön a tüzet. Ugrottam oda, és amikor a tűz már erőteljesen és főleg égett. A nőt kiszállították, de súlyosan megégették és meghalt, mielőtt az orvosok megérkeztek. Ugyanazon tűzben hamvasztották, mint a menyasszony.
A Gangesz másik partján, a zajos Varanasi-tól elhagyatott kiterjedések vannak. A turistáknak nem ajánlott ott megjelenni, mert a shantrapa falu néha agressziót mutat. A Gangesz túlsó oldalán a falusiak mosják ruháikat, és zarándokokat hoznak oda fürdeni. A homok között feltűnő egy ágakból és szalmából készült magányos kunyhó. Itt él egy remete sadhu, az isteni névvel Ganesh. Egy 50 éves férfi 16 hónappal ezelőtt költözött ide a dzsungelből, hogy elvégezzen egy puja-rituálét - ételégetést tűzben. Az istenek áldozataként. Szeret mondani, okkal és ok nélkül: "Nem kell pénzem - szükségem van a puja-ra." Egy év és négy hónap alatt 1100 000 kókuszdiót és lenyűgöző mennyiségű olajat, gyümölcsöt és egyéb ételeket égette meg.
Meditációs tanfolyamokat vezet a kunyhójában, amelyet a pjajáért keres. Ami a kunyhóból származó férfit illeti, aki vizet iszik a Gangeszből, nagyon jól ismeri angolul, nagyon jól ismeri a National Geographic csatorna termékeit, és felkéri, hogy írjam le a mobilszámomat. Korábban Ganesh normális élete volt, még mindig alkalmanként felhívja felnőtt lányával és volt feleségével: „Egyszer rájöttem, hogy már nem akarok a városban élni, és nincs szükségem sem családra. Most a dzsungelben vagyok, az erdőben, a hegyekben vagy a folyó mellett.
Nincs szükségem pénzre - szükségem van a puja-ra. " A látogatóknak szóló ajánlásokkal ellentétben gyakran a Gangesz másik oldalára úsztam, hogy pihenjek a végtelen zajtól és a bosszantó tömegektől. Ganesh messziről felismert, intett a kezével és kiabált: "Dima!" De még itt is, a Gangesz másik oldalának elhagyatott partján hirtelen remeghet. Például, amikor látják, hogy a kutyák elszakadnak az emberi testtől, hullámokkal mosják ki a partra. Látni, megpillantani és emlékezni - ez Varanasi, a „halál város”.
Ha valaki Varanasi-ban meghal, akkor a halál után 5-7 órával elégetik. A rohanás oka a hő. A testet mossuk, méz, joghurt és különféle olajok keverékével masszírozzuk és a mantrákat szavaljuk. Mindezt a 7 csakra megnyitásához. Ezután egy nagy fehér lapba és dekoratív szövetbe csomagolják. Ezeket hét bambuszkereszttartó hordágyra helyezik - szintén a csakrák száma szerint.
A családtagok a testet a Gangeszbe hordozzák és éneklik a mantrát: „Ram nam sage” - felszólítás annak biztosítására, hogy mindenki rendben lesz ennek a személynek a következő életében. A hordágyat a Gangeszbe merítik. Ezután kinyitják az elhunyt arcát, és a rokonok ötször vizet ölnek rá. A család egyik férfi borotválta a fejét, és fehér ruhát visel. Ha az apa meghal, akkor ezt a legidősebb fiú végzi, ha az anya a legfiatalabb, ha a feleség a férj. Meggyújtja a szent tűz ágait, és ötször megy körül a test körül. Ezért a test öt elemből áll: víz, föld, tűz, levegő, ég.
A tűz csak természetes módon szabad égni. Ha egy nő meghal, akkor a medence nem égett el teljesen, ha a férfi bordája. A borotvált ember engedi ezt a elszenesedett testrészt a Gangeszbe, és a bal vállán lévő vödörből kialszik a parázs.
Varanasi egy időben volt egyetemi és vallási központ is. Sok templomot állítottak fel a városban, működtek egyetemek és csodálatos könyvtárakat nyitottak a védikus idők szövegével. A muszlimok azonban sokat elpusztítottak. Több száz templomot pusztítottak el, napi és éjszakai égésű tűzoltókat felbecsülhetetlen értékű kéziratokkal, az embereket pedig - a felbecsülhetetlen ókori kultúra és ismeretek hordozói - szintén elpusztították. Az örök város szellemét azonban nem lehetett legyőzni. A régi Varanasi szűk utcáin sétálva és a Gangesz folyó ghatjaihoz (kőlépcsőkhöz) menve még mindig úgy érzed. A ghatok egyike Varanasi névjegykártyájának (valamint a hinduk szent városainak), valamint fontos hívő millióinak szent helye. Mind rituális mosdásra, mind a halottak égetésére szolgálnak. A Varanasi lakosainak általában a ghaták vannak a legnépszerűbb helyek - ezeken a lépcsőken égetnek holttesteket, nevetnek, imádkoznak, meghalnak, sétálnak, találkoznak, telefonon beszélnek vagy csak ülnek.
Ez a város a legerősebb benyomást kelti az indiai utazókra, annak ellenére, hogy Varanasi egyáltalán nem olyan, mint a „turista ünnepe”. Ebben a szent városban az élet meglepően szorosan összefonódik a halállal; Úgy gondolják, hogy Varanasiban, a Gangesz folyó partján haldokolni nagyon tiszteletreméltó. Ez az oka annak, hogy a betegek és az öreg hinduk ezreiben törekszenek Varanasi szerte az ország egész területéről, hogy itt teljesítsék a halálukat, és megszabaduljanak az élet nyüzsgésétől.
Varanasi-tól nem messze van Sarnath - az a hely, ahol Buddha prédikált. Azt mondják, hogy az ezen a helyen növekvő fát a Bodhi-fa magjából ültetik, amelyben a Buddha önmegvalósítást kapott.
Maga a folyó töltése egyfajta hatalmas templom, melynek szolgálata soha nem áll meg - egyesek imádkoznak, mások meditálnak, mások jógáznak. A halottak holttestét itt égetik. Figyelemre méltó, hogy csak azoknak a testeket égetik ki, akiknek rítusos tisztítást igényelnek tűzzel; ezért a szent állatok (tehén), a szerzetesek, a várandós nők testét szenvedés által már megtisztítottnak tekintik, és krematáció nélkül őket a Gangeszbe dobják. Ez az ősi Varanasi város fő célja - hogy lehetőséget biztosítson az embereknek, hogy megszabaduljanak a romlandó mindentől.
És mégis, annak ellenére, hogy érthetetlen és még inkább szomorú a nem hindu küldetések miatt, ez a város egy nagyon igazi város millió emberrel. A zsúfolt és keskeny utcákon hallanak az emberek hangját, zenét, a kereskedők kiáltását. A boltok mindenhol nyitva vannak, ahol ajándéktárgyakat vásárolhatnak az ősi edényektől az ezüsttel és aranygal hímzett sarisokig.
Noha a várost nem lehet tisztanak nevezni, még mindig nem szenved szennyeződés és zsúfoltság, mint más indiai nagyvárosok - Bombay vagy Kalkutta. Az európaiak és az amerikaiak számára azonban az indiai város bármelyik utcája hatalmas hangya hangyájára hasonlít - van egy szarv-kakofónia, kerékpár harang és sikolyok körül, és még a pedikettben is nagyon nehéz kiszorítani a keskeny, bár központi utcákat.
10 éven aluli elhunyt gyermekeket, a terhes nők testét és a himlőbetegeket nem hamvasztják. A testükhöz kő van kötve, és egy csónakból dobják a Gangesz folyó közepére. Ugyanez a sors várja azokat, akik rokonai nem engedhetik meg maguknak, hogy elegendő fát vásároljanak. A tönkrement hamvasztás sok pénzt fizet, és nem mindenki engedheti meg magának. Időnként a vásárolt fa nem mindig elég a hamvasztáshoz, majd a test félig elégett maradványai a folyóba kerülnek. Gyakran előfordul, hogy a folyóban lebegő holt testek elszenesedett maradványait látják. A becslések szerint évente mintegy 45 000 nem formázott testet temetnek el a városban a folyómedernél, ami növeli a már erősen szennyezett víz toxicitását. A hinduk számára természetesnek tűnik, hogy milyen sokk érinti a nyugati turistákat. Európától eltérően, ahol minden zárt ajtók mögött zajlik, Indiában az élet minden aspektusa látható az utcákon,hamvasztás, mosás, fürdés vagy főzés.
A Gangesz-folyó már csodálatos módon képes évszázadok óta megtisztulni. Még 100 évvel ezelőtt a mikrobák, mint a kolera, nem tudtak fennmaradni a szent vizeiben. Sajnos ma a Gangesz a világ öt legszennyezettebb folyójának egyike. Először is, az ipari vállalkozások által a meder mentén kibocsátott mérgező anyagok miatt. Egyes mikrobák általi szennyezettség mértéke több százszor meghaladja az engedélyezett szinteket. A látogató turistákat a higiénia teljes hiánya sújtja. A halottak hamu, szennyvízcsatorna és adományok úsznak a hívek felett, miközben fürdenek és tisztító szertartást hajtanak végre a vízben. Orvosi szempontból a holttesteket lebontó vízben való úszás számos betegség, többek között hepatitis, fertőzés kockázatát hordozza. Ez valami csodahogy oly sok ember merít és igyon vizet minden nap, és nem érzi ártalmat. Egyes turisták még a zarándokokhoz is csatlakoznak.
A Gangeszen fekvő számos város szintén hozzájárul a folyó szennyezéséhez. A Központi Környezetvédelmi Szennyezésvédelmi Hatóság jelentése szerint India városai szennyvízüknek csak kb. 30% -át újrahasznosítják. Manapság a Gangesz, akárcsak sok más indiai folyó, rendkívül eldugult. Több szennyvíz tartalmaz, mint édesvíz. És bankjai mentén felhalmozódnak az ipari hulladékok és a krematált emberek maradványai
holttestek.
Tehát a földi első város (ahogyan Varanasi-t Indiában hívják) furcsa és hihetetlenül erős, letörölhetetlen hatást gyakorol a turistákra - lehetetlen összehasonlítani semmivel, csakúgy, mint a vallások, a népek és a kultúrák nem hasonlíthatók össze.
Átalakítva: Dmitrij Komarov, tourist-area.com, taringa.net, yaoayao.livejournal.com